Il est vivement conseillé d’entretenir ses cheveux après un lissage brésilien afin de faire perdurer les effets du traitement, en utilisant notamment un shampooing sans sulfates.
Mais au fait, pourquoi ? Pure fantaisie marketing ou précaution nécessaire ?
Avant de se pencher sur la question, voyons d’abord en quoi consiste ce traitement capillaire, dit lissage brésilien - qui d’ailleurs peut être plus un soin qu’un lissage.
De quoi sont faits nos cheveux ?
(pour plus de détails, un article dédié à ce sujet est en construction)
La kératine est la protéine qui constitue la structure principale du cheveu. Elle est construite de 18 types d’acides aminés, liés les uns aux autres par des ponts disulfures. La protéine de kératine se présente sous une forme fibreuse et hélicoïdale. Elle est ensuite recouverte par des « écailles », appelées cuticules. Son état peut être entretenu par un régime alimentaire approprié, des produits d’entretien capillaires nourrissants, et des techniques de coiffure non agressives.
Pour des cheveux éclatants de santé, il est essentiel de protéger l’intégrité de cette structure. La molécule de kératine est responsable de leur élasticité, de leur perméabilité et de leur résistance. Malheureusement, l’excès de chaleur, la tension appliquée pour attacher ses cheveux ou se coiffer, l’abus de produits coiffants et toutes les méthodes agressives peuvent affecter la force de la tige capillaire. En général, lorsque les cheveux sont abîmés, on peut observer au niveau microscopique un cortex capillaire bien érodé, et des cuticules qui se referment mal, voire même qui ont disparu en laissant place à un cortex qui s’est scindé en plusieurs fourches.
Et les lissages brésiliens dans tout ça ?
(pour plus de détails, un article dédié à ce sujet est en construction)
En conséquence, les traitements à base de kératine sont entrés en scène afin de renforcer les tiges capillaires endommagées et restaurer la souplesse des cheveux à travers un procédé ciblé. La kératine est fixée au cheveu par des conditionneurs afin de lisser la surface capillaire et prévenir l’apparition de frisottis.
Le procédé s’apparente à un traitement d’appoint, qui vient combler les « vides » apparus sur la fibre. Le traitement comprend également des composants qui vont venir recoller les cuticules autour de la fibre, et donc lisser sa surface pour lui donner un aspect brillant.
Cette méthode est certes temporaire, mais permet aux cheveux d’être coiffés plus facilement, avec moins d’efforts et de temps. Bien que son effet s’estompe au bout de quelques mois, les cheveux restent dans un meilleur état qu’avant le lissage. Lorsqu’il est appliqué régulièrement, le lissage brésilien agit comme un bouclier contre les agressions extérieures, préserve la santé du cheveu et prévient l’apparition de fourches.
La méthode d’application d’un lissage brésilien est détaillée ici. La méthode de lissage à l’acide glycolique est abordée dans un autre article, ici. La réussite de ce type de traitement est déterminée par le professionnalisme et l’expertise des mains qui l’appliquent.
En effet, des consignes d’application doivent être rigoureusement respectées. Après avoir nettoyé les cheveux grâce à un shampooing clarifiant, le produit du traitement à base de kératine est appliqué sur les cheveux, mèche par mèche, et est laissé pour un temps de pause en fonction de l’effet désiré. Les cheveux sont ensuite séchés par un brushing puis lissés par un fer à lisser pour fixer le produit. Des conseils concernant le lavage et le coiffage à domicile doivent être respectés par la suite.
Ce traitement pourrait endommager des cheveux fragiles, pas du fait de la composition du produit, mais de la chaleur appliquée par le sèche-cheveux et le fer à lisser, qui peut être excessive à supporter pour des cheveux endommagés ou fragilisés. C’est pour cela qu’il est fortement recommandé de le faire appliquer par un professionnel expérimenté, qui saura adapter cette température en fonction de l'état des cheveux qu'il aura évalué.
Pourquoi un shampooing sans sulfates alors ?
Afin d’améliorer leur pouvoir détergent, les produits nettoyants contiennent des composants appelés tensioactifs.
Cette dénomination est due au fait que ces ingrédients réduisent la tension de surface entre deux milieux. De façon plus concrète, tout le monde a pu remarquer que l’eau et les corps gras ne sont pas miscibles (il suffit d’observer les bulles d’huile qui restent isolées de l’eau dans une sauce …).
Sans tensioactifs, ces deux corps ne se mélangeraient pas naturellement. L’eau ne ferait que « glisser » sur la surface du cheveu, sans le nettoyer. D’ailleurs, la mousse produite lors de l’utilisation d’un shampooing est déterminée par la quantité et le type de tensioactifs que celui-ci contient. Elle traduit en quelque sorte le fait que le shampooing s’est bien mélangé à l’eau présente sur les cheveux mouillés, et que ses composants actifs sont aptes à traverser la couche de matières grasses sur la fibre capillaire.
En effet, la molécule d’un tensioactif est composée de deux parties : une attirée par l’eau, l’autre par les matières grasses. C’est bien pour cela qu’un shampooing mousse sur des cheveux mouillés. Une fois qu’on rince, le shampooing emporte avec lui toutes les matières grasses qui enrobaient le cheveu.
Dans un sens, leur présence en quantité raisonnable est nécessaire afin de pouvoir effectivement éliminer des cheveux l’excès de sébum, tout résidu de produits coiffants et toute trace de pollution. En revanche, au-delà d’un certain seuil, le shampooing décape plus qu’il ne lave, et ce peu importe les autres ingrédients contenus dans le shampooing et censés nourrir ou réparer les cheveux.
Il s’agit donc de trouver un équilibre de pouvoir nettoyant. Autrement, le shampooing peut devenir un cocktail explosif, asséchant et fragilisant à la fois le cuir chevelu et les cheveux. Un processus qui, dans certains cas, entraîne même la formation de pellicules, du fait de l’assèchement du cuir chevelu.
Pour comprendre comment choisir son shampoing, il est important de comprendre qu’il existe différents types de tensioactifs.
Il existe sur le marché des dizaines et des dizaines de déclinaisons de tensioactifs, plus ou moins douces. Le plus souvent, il s’agit du sulfate, un ingrédient synthétique issu du soufre, de l’alcool laurique et de la vaseline. Ceux que l’on retrouve dans nos shampoings classiques sont les plus agressifs, car les moins chers. Il s’agit du laureth sulfate de sodium et du laurylsulfate de sodium (SLS). À long terme, le laureth sulfate de sodium et le SLS fragilisent le cuir chevelu et s’attaquent la kératine naturelle du cheveu, en rendant la tige capillaire plus poreuse.
Les tensioactifs moins agressifs n’en sont pas moins efficaces : ils lavent tout aussi bien, mais tout en respectant l’équilibre naturel du cheveu. En optant pour un shampooing sans sulfates, on a l’impression que les cheveux sont moins bien lavés. En réalité, ils sont seulement moins asséchés : un shampooing sans sulfates élimine seulement le surplus de résidus gras, et laisse une couche de sébum naturel sécrété par les glandes sébacées situées dans le derme du cuir chevelu.
Écrire commentaire